31 dicembre, Luang Prabang. Noleggio di biciclette (10mila kip al giorno) e colazione al Bat Vatsene: un meraviglioso café aperto da una farang (straniero in laotiano: la parola arriva dalla corruzione di francaise, "francese", che nel tempo è arrivata a definire tutti gli stranieri e non più solo gli ex colonizzatori). Poi via, in gita a Ban Phanom, un villaggio che si trova a circa quattro chilometri da Luang Prabang. Ed ecco il Laos dell'arcadia, versione terzo millennio, che stavo ardentemente aspettando: un'affascinante agglutinato di capanne, poche case in muratura, una meravigliosa villa in stile coloniale francese, le tessitrici al lavoro (il villaggio è famoso per le stoffe e i tessuti) sui loro arcaici telai di legno. E zero turismo: zero guesthouse, zero baretti, zero ristoranti. Tutto ciò immerso nella giungla, a ridosso dell'ansa del fiume Nam Khan. C'è anche una weaving factory, dove si possono comprare i tessuti creati e lavorati a mano dalle donne del villaggio. Cristina e Francesca vogliono fermarsi a fare shopping, prima però decidiamo di andare a vedere la tomba di Henry Mouhot, lo "scopritore" di Angkor, morto a Luang Prabang nel 1861 di malaria. Sono poco più di altri quattro chilometri di saliscendi lungo un sentiero sterrato, molto faticosi ma assolutamente da fare (magari non sotto il sole a rebattone del primissimo pomeriggio...). Visti i pescatori all'opera. E i raccoglitori di alghe di fiume, ingrediente fondamentale della cucina tipica della zona. Bello da fotografare, assai meno interessante da mangiare...
superEva
31 dicembre, Luang Prabang. Noleggio di biciclette (10mila kip al giorno) e colazione al Bat Vatsene: un meraviglioso café aperto da una farang (straniero in laotiano: la parola arriva dalla corruzione di francaise, "francese", che nel tempo è arrivata a definire tutti gli stranieri e non più solo gli ex colonizzatori). Poi via, in gita a Ban Phanom, un villaggio che si trova a circa quattro chilometri da Luang Prabang. Ed ecco il Laos dell'arcadia, versione terzo millennio, che stavo ardentemente aspettando: un'affascinante agglutinato di capanne, poche case in muratura, una meravigliosa villa in stile coloniale francese, le tessitrici al lavoro (il villaggio è famoso per le stoffe e i tessuti) sui loro arcaici telai di legno. E zero turismo: zero guesthouse, zero baretti, zero ristoranti. Tutto ciò immerso nella giungla, a ridosso dell'ansa del fiume Nam Khan. C'è anche una weaving factory, dove si possono comprare i tessuti creati e lavorati a mano dalle donne del villaggio. Cristina e Francesca vogliono fermarsi a fare shopping, prima però decidiamo di andare a vedere la tomba di Henry Mouhot, lo "scopritore" di Angkor, morto a Luang Prabang nel 1861 di malaria. Sono poco più di altri quattro chilometri di saliscendi lungo un sentiero sterrato, molto faticosi ma assolutamente da fare (magari non sotto il sole a rebattone del primissimo pomeriggio...). Visti i pescatori all'opera. E i raccoglitori di alghe di fiume, ingrediente fondamentale della cucina tipica della zona. Bello da fotografare, assai meno interessante da mangiare...
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